百八十年前，苏州城里有很多茶馆。仅观前街一带上规模的茶馆就有数十家。如今在苏州城里开枝散叶有很多分店，名气响当当的三万昌，当年的规模也是非常可观的。当年的三万昌大门在玄妙观里，后门却开在大成坊巷，还有一个很大的评弹书场，仅茶桌就一百多张。

除此外，仅次于三万昌的茶馆还有“品芳”、“春茂”、“茂苑”、“乐安”、“丹凤”、“玉露春”等等。茶馆里还会开出很多特色茶室，方便各色茶客聚会交流。

不同的茶馆，吸引不同身份的茶客。车夫脚夫与文人画家是不会同进一个茶馆的。养育巷胥苑为教育界聚集之处。玉露春是斗蟋蟀的地方。茶馆中比三万昌规模更大，名气更响的“吴苑深处”茶馆则比较特别。前门开在太监弄，后门开在第一天门。以堂门口为别，进门处常客为旧货商，楼上为建筑商和木业商聚议处，挂落前所聚是流氓，挂落后所聚是报业人士，四面厅是社会名流，话雨楼则是作家、画家雅聚的地方。近代文人周瘦鹃、范烟桥等人常常来此品茶。1901年的苏州已经有了火车。每天乘着火车从上海送来的报纸到茶馆不过七点，茶客们能够一早在茶馆中看到当天的报纸。这在当时是比较时髦的事情。叶圣陶先生曾经在宣统三年（公元1911年）九月间经常拜访吴苑深处，孵在那里看报纸，了解革命军和北军的战事情况。

除此外，各行各业也都会据不同的茶馆做为茶会。咸丰十年（公元1860年）后，米业、油业、酱业在玄妙观三万昌；石灰瓦业、营造业在玄妙观品芳；绸缎业、锡箔香烛业在汤家巷梅园；棉布棉纱业在东中市春和楼；南北货业在阊门外乐荣坊彩云楼；豆腐业在临顿路仝羽春。老茶客有固定的老茶馆，固定的座位，还有固定的老朋友。老朋友相聚一起吃茶，人手一壶浅斟慢呷，漫谈世道，有滋有味地能说上大半天。

茶馆里的各色人等汇聚在一起，成为苏州社会的缩影，在当时是一个难以替代的消闲场所。苏州人吃茶是“无所为而为”，招几件点心，从容地坐上好几个小时也不需要有任何理由。

这样吃茶的情调与苏州人的温婉儒雅的性格相关，也与苏州的经济条件息息相关。若是在贫瘠的犷悍的地区，恐怕就开不成这样的风气了。

即使是今天这样网络信息满天飞，火车、飞机时时提速的时代，苏州人还是爱好喝茶。喝茶不仅在茶馆，还有在园林。对于苏州人来说，喝茶不仅是生理的需要，更多的是心理的需要。自古至今，苏州生活浸润在碧清的茶汤里透出的亲切和适宜，令茶客们心如止水。

旧时茶馆是否吸引茶客，关键还要看茶馆里的一个灵魂人物----堂倌。堂倌号称茶博士，善于察言观色，做事八面玲珑。不仅口吃伶俐嘴上敷衍功夫好，而且手脚勤快利索。从老茶客进门开始，就知道要安排他坐什么位置，喝什么茶，给他点什么烟，到了什么时候要给他准备什么早点，茶博士心里清清楚楚一本帐。

那时候做个有名的茶博士是件很自豪的事情，他会与老茶客结下了深厚的友谊。常常这些茶博士“跳槽”到另外一个茶馆后，老茶客也会跟着他一起到新茶馆吃茶。这份执着的情谊可不单是靠沏茶、喝茶就能建立起来的。

茶博士，一个消息灵通、处事精明、业务熟练的江湖人物，出现在今天的报纸上，成为股票行业咨询专家的代名词，是很贴切的。

喧闹的茶馆里，老茶客们除了在意吃茶的氛围、朋友，最看重的当然还是茶本身。苏州人吃茶很有讲究，有些进茶馆还自带茶叶。茶馆提供的茶叶也比较受青睐。比如苏州的花茶。苏州的茉莉花茶经窖熏、提花而成，所用的毛茶也是要经过筛选，外观整齐匀称。冲泡后，汤色清澈略泛黄，叶色柔和，口齿留香，而且茉莉花茶经久耐泡。

苏州人不喝太浓的茶，而喜欢喝比较雅致的茶。苏州地产的水月茶、天池茶、虎丘茶、碧螺春都可以算作绿茶中的上品。苏州太湖碧螺春条索紧卷，白毫毕露，形似碧螺，干而不焦，卷而不碎，翠而不腥。冲泡时，用白瓷碗（现在用玻璃杯较多），先放水，再放茶叶。茶水到第二杯时，口感进入佳境。汤色碧绿清冽，香气袭人，喝起来甘醇清香。续水也不用提壶灌顶“凤凰三点头”，那样就把碧绿鲜嫩的茶叶冲老了。

老茶客自备的茶具里有厚厚的茶垢，绝对不允许茶倌洗掉的。这是一个老茶客的资历和荣耀，洗掉了就等于抹煞了他的赫赫战功。茶具中有茶垢不会影响茶汤的味道，反而有好处。在没有茶叶放进去的时候，白开水冲进去，同样也能吃出沁人心脾的茶香来。

“吃茶三万昌，撒尿牛角浜”是苏州茶生活中的一句俗话。老茶客把茶喝通以后，就跑到玄妙观后的牛角浜去。那时的牛角浜沿街有一长排尿桶，尿桶上盖着毡布。要方便的茶客都会聚到那里。这句著名的俗语算是名副其实的。

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